Patrón 

Un patrón, en el ámbito del corte y confección, es una plantilla realizada en papel para ser copiada en el tejido

 y fabricar una prenda de vestir, cortando, armando y cosiendo las distintas piezas.

Se llama «patronaje» a la actividad de diseñar y adaptar patrones. «Patronista» es el profesional que se

 dedica al patronaje.

En la industria de la moda también recibe el nombre de patrón la prenda original que realiza que realiza el diseñador 

de modas, a partir de la cual se copia el resto (cambiando tallas, materiales, o detalles).

Patrones domésticos

Los patrones domésticos suelen ser de papel de seda, incluyen instrucciones de uso, sugerencias sobre la tela 

más apropiada y las posibles adaptaciones. Están disponibles en una amplia variedad de estilos, modelos, tallas, 

precios, etc.

Patrones industriales

El diseño industrial de patrones comienza con un «borrador» (ya existente) que representa aproximadamente la idea del diseñador.

 El patrón se realiza enpapel manila y se revisa. Se aplica a un tejido de prueba y se confecciona la prenda. Esta prenda se probará en

 una modelo o un maniquí para que la apruebe el diseñador.

A continuación se confecciona una pequeña tirada de esa prenda en el tejido definitivo y se presenta a los clientes potenciales, 

en general mayoristas. Cuando se evalúa positivamente el potencial de ventas de la prenda o pieza, se realiza el escalado, 

normalmente a través de programas CAD. La exactitud de las tallas, los contornos y las líneas de las costuras se examinan 

cuidadosamente; se corrigen los posibles errores y se procede a su producción industrial.

El corte de las distintas piezas que componen una prenda también se realiza con ayuda de una computadora.

 Después de la fabricación del modelo, si tiene éxito en el mercado, se gurda el patrón como posible «borrador» de futuros modelos.

-Bocetos-

Movimiento de creatividad                                                                

-Diseño a papel-

Bolsillos                                                                                                 

Faldas y pretinas                                                                                      

-Drapeados-

 

Blusa con escote drapeado                                                                                                                   

Para hacer una blusa con cuello drapeado, muy usada en estos días primero elaboramos el básico con cuello bandeja o cuello ojal.(Ver en archivos anteriores). Desde la línea de centro sobre la línea de escote medimos 4cms. Hacemos una señal. Esta señal indica el lugar donde vamos a trasladar las pinzas.
Trace una línea desde la señal que hizo hasta el punto de altura y separación de busto. Cortamos por la línea, cerramos pinza de costado y pinza de cintura, las aseguramos con alfileres y notarán que se forma una abertura. Esto indica que se produjo el traslado de las pinzas al escote.

Vemos cuellos drapeados de diferentes largos. Algunos hasta la altura de busto y otros que llegan hasta más abajo en ocasiones hasta la cintura. Con el traslado de pinzas el drapeado nos llega hasta la altura de busto pero usted puede modificar el largo hasta donde quiera. Entre más abra el escote más largo queda y más drapeado.
Damos el largo deseado de la blusa. Tenga en cuenta la medida de cadera y si lo desea puede hasta hacer un vestido.

Al cortar el molde debe colocarlo sobre tela doble al sesgo para más elongación, ya que como ustedes saben ésta blusa no lleva botones ni correderas. Puede hacer una blusa en este estilo,sin mangas o con mangas.El material textil recomendado son telas con suficiente elongación.

-P atron manga-

Mitad de sisa. Largo total de manga. Mitad de circunferencia de puño. Longitud completa debajo brazo. Línea imaginaria dividida en tres partes iguales. Bajar 1 cm en la mitad de esta parte. Subir 2.5 cms sobre la misma línea imaginaria. En la mitad de ésta parte subir de 1.5 cms a 2 cms. Unir con línea curva los diferentes puntos. 

Desplazamiento de pinzas  -Patronaje -

Color

Modelos de color

En su teoría del color, Goethe propuso un círculo de color simétrico, el cual comprende el de Newton y los espectros complementarios. En contraste, el círculo de color de Newton, con siete ángulos de color desiguales y subtendidos, no exponía la simetría y la complementariedad que Goethe consideró como característica esencial del color. Para Newton, sólo los colores espectrales pueden considerarse como fundamentales. El enfoque más empírico de Goethe le permitió admitir el papel esencial del magenta (no espectral) en un círculo de color. Posteriormente, los estudios de la percepción del color definieron el estándar CIE 1931, el cual es un modelo perceptual que permite representar colores primarios con precisión y convertirlos a cada modelo de color de forma apropiada.

 

 

Armonías de color

Los colores armónicos son aquellos que funcionan bien juntos, es decir, que producen un esquema de color sensible al mismo sentido, esto es, la armonía nace de la percepción de los sentidos, y a la vez esta armonía retroalimenta al sentido haciéndolo lograr el máximo equilibrio que es hacer sentir al sentido. El círculo cromático es una valiosa herramienta para determinar armonías de color. Los colores complementarios son aquellos que se contraponen en dicho círculo y que producen un fuerte contraste. Así, por ejemplo, en el modelo RYB, el verde es complementario del rojo, y en el modelo CMY, el verde es el complementario del magenta.